Знаете, когда я впервые задумалась о бассейне в загородном доме, мне казалось, что главное — просто выкопать яму и залить ее бетоном. Но, углубившись в тему, я поняла, что это целая наука. Прежде чем хвататься за лопату, нужно принять с десяток судьбоносных решений, которые повлияют и на кошелек, и на удовольствие от купания. Давайте разберем этот пазл по кусочкам, чтобы в итоге не получить «головную боль» вместо зоны отдыха.
Выбираем концепцию: под открытым небом или под крышей?
Первый и самый глобальный вопрос — где будет располагаться ваша водная гладь. Тут есть три принципиально разных пути.
Самый простой и бюджетный вариант — открытый бассейн без подогрева. Честно говоря, это сезонная история. Мы ставим его во дворе, радуемся жарким летом, а с наступлением холодов проводим обязательный ритуал консервации: сливаем воду, чистим чашу, демонтируем насосы и фильтры. Зимой он будет просто стоять, напоминая о прошедшем лете. Стройматериалов на него уйдет минимум, и возводится он довольно быстро. Но будьте готовы, что дождливым августом вы останетесь без купания.
Более продвинутый уровень — открытый бассейн с подогревом. Это уже почти круглогодичная история. Конечно, купаться в минус 20 под снегопадом — удовольствие на любителя, но технически это возможно благодаря мощным теплообменникам или тепловым насосам. Они способны греть воду до 40 градусов даже в лютый мороз. Однако за это удовольствие приходится платить: оборудование стоит дороже, а зимой счета за электричество или газ могут неприятно удивить. Чтобы немного сэкономить, можно над таким бассейном построить легкий крытый павильон из поликарбоната — он будет задерживать тепло и меньше нагревать воду.
Самый дорогой и сложный, но и самый комфортный вариант — крытый бассейн в доме или пристройке. Мне этот вариант кажется самым соблазнительным: в любую погоду, в дождь и снег, ты идешь в свой личный спа-центр. Но тут есть подводные камни. Во-первых, это колоссальная нагрузка на фундамент. Представьте: тонны воды + бетонная чаша + само здание. Не каждый грунт такое выдержит, и на этапе проектирования нужен серьезный расчет. Во-вторых, влажность. В помещении с бассейном будет настоящий тропический климат, и если не сделать мощную вентиляцию и пароизоляцию, плесень и коррозия быстро превратят ваш дом в руины. В-третьих, освещение. Чтобы не тратить кучу электричества днем, стоит сделать панорамные окна. Но зимой через них будет улетать тепло. И самый главный совет: такой бассейн нужно проектировать еще на стадии фундамента дома. Затащить готовую чашу в уже построенное здание — задача практически невыполнимая. Если дом уже стоит, лучше сделать пристройку рядом, но даже тогда нужно проверить, выдержит ли грунт такую нагрузку. В крайнем случае, пристройку можно сделать отдельно от дома, соединив их крытым переходом.
Система очистки или как вода остается чистой
Тут есть два лагеря: скиммерные и переливные бассейны. Я долго не могла понять разницу, пока не вникла в суть.
Скиммерный бассейн — это народный выбор. Его проще и дешевле оборудовать. Скиммер — это такое устройство, которое как пылесос засасывает верхний слой воды, где плавают листья, насекомые и прочий мусор. Вода проходит через фильтр и возвращается обратно. Плюс к скиммеру обязательно нужен донный слив, который забирает грязь со дна в самой глубокой части. Примерно 75% грязной воды уходит через скиммер, а 25% — через донный слив. Уровень воды в такой чаше будет на 15–20 сантиметров ниже бортика, поэтому вы всегда будете видеть край чаши.
Переливной бассейн — это премиум-класс. Уровень воды здесь находится вровень с бортами. Зрелище завораживающее: кажется, что вода вот-вот перельется через край. На самом деле она постоянно переливается в специальные желоба по периметру. Оттуда она стекает в отдельный резервуар, где проходит тщательную очистку, а потом по трубам возвращается обратно. Качество очистки в таких системах намного выше, но и стоят они в 1,5–2 раза дороже. Зато купаться — одно удовольствие, никаких торчащих частей.
Химия воды или чем будем дезинфицировать
Воду в бассейн можно налить разную, и убивать бактерии в ней тоже можно по-разному. Тут есть несколько популярных направлений.
Самый распространенный и дешевый способ — хлор. Обычная пресная вода с добавлением хлорсодержащих таблеток или порошка. Метод проверенный, но у него есть минус: у многих людей на хлор аллергия, к тому же он сушит кожу и глаза. Запах, кстати, это не запах самого хлора, а запах хлораминов, которые образуются при реакции хлора с потом и мочой.
Мягкий вариант — обеззараживание кислородом (активным кислородом). Экологичнее, без резкого запаха и менее агрессивно для кожи. К тому же это недорого.
Экзотика и здоровье — ионизация серебром и медью. В систему устанавливается ионизатор, который насыщает воду ионами этих металлов. Ионы серебра убивают бактерии, а ионы меди — водоросли и грибки. Вода становится мягкой и приятной, как в природном источнике. Но тут нужно тщательно следить за кислотностью воды (pH), иначе эффекта не будет.
Морская вода. Не пугайтесь, морская вода в бассейне — это не значит, что вы будете везти цистерну с моря. Это обычная пресная вода, в которую добавляют обычную поваренную соль. А специальное устройство — электролизер — под воздействием тока разлагает соль на хлор и натрий. Получается та же дезинфекция хлором, но гораздо более мягкая и приятная, без резкого запаха. Вода становится слегка солоноватой, как в море. Еще есть варианты с ультрафиолетом, озоном, ультразвуком и бромом — это все для перфекционистов, готовых тратить на оборудование больше.
Материалы для чаши: бетон, пластик или стекловолокно
Когда я дошла до этого пункта, голова пошла кругом. Оказывается, чаша — это самый важный элемент, и от ее выбора зависит буквально всё.
Бетонная чаша — это классика и безграничная свобода. Из бетона можно сделать чашу абсолютно любой формы, конфигурации, с любыми выступами, лежаками, ступенями. Можно использовать любую отделку: пленку ПВХ, мозаику, плитку. В бетон легко закладываются все необходимые закладные детали для подсветки, форсунок, донного слива. Но процесс это трудоемкий. Нужно правильно все рассчитать, вырыть котлован, сделать армирование, опалубку. Само строительство при непрерывной работе занимает около месяца. Это не тот вариант, где можно «сделать за выходные».
Композитная чаша (стеклопластик) — это «скорое решение», но дорогое. Она делается на заводе из стекловолокна и полимерных смол. Такие чаши бывают самых разных форм и цветов. Плюс: их просто нужно доставить на участок, вырыть котлован, опустить туда чашу, подключить все коммуникации и обсыпать грунтом. Минус: они стоят на 30–50% дороже, чем строительство бетонного бассейна такого же размера. Кроме того, если вы решите поставить такой бассейн в доме, его нужно монтировать еще на этапе строительства, потому что через дверные проемы его не занесешь.
Полипропиленовая чаша — материал капризный. Ее часто делают на заказ под конкретный проект. Для установки в котлован нужно заливать бетонное основание, а потом поэтапно заливать бетоном стены вокруг чаши (по 15 см в день, чтобы не расперло). Весь монтаж занимает до 3 недель. Но есть серьезные недостатки: полипропилен боится химии и ультрафиолета. Через пару-тройку лет под воздействием солнца и химикатов стенки могут потерять жесткость. Швы могут разойтись, особенно от морозов. И если это произошло, то швы невозможно отремонтировать — только менять чашу целиком.
Чаша из несъемной опалубки — золотая середина. Это комбинация бетона и пластика. Берут готовые плиты (чаще всего из полипропилена), собирают из них форму, а внутрь заливают бетон. Такой бассейн получается дешевле чисто бетонного на 10–15%, и при этом стены уже получаются идеально ровными, их не нужно штукатурить. По сути, вы получаете бетонную чашу, но без необходимости делать сложную опалубку и выравнивать стены.
Маленькие хитрости при выборе места для открытого бассейна
Даже если вы уже выбрали тип, не бегите сразу копать. Место на участке — это отдельное искусство. Вот что я выяснила.
Идеально, если на вашем участке глинистая почва. Если вдруг повредится гидроизоляция, вода уйдет медленно, и вы успеете заметить проблему. На песчаной почве она уйдет моментально, и бассейн может просто «уплыть». Хорошо, если участок имеет небольшой уклон — это облегчит обустройство системы слива. Категорически нельзя ставить бассейн рядом с высокими деревьями (дуб, береза, тополь). Корни, почувствовав влагу, поползут к бассейну и могут разрушить стены чаши в поисках воды. А еще рядом с кустами и низкими деревьями — листья, ветки, насекомые будут вечным мусором. Учитывайте розу ветров! Сливную систему лучше устанавливать так, чтобы ветер дул вдоль чаши, тогда весь мусор будет скапливаться у одного борта, где и будет установлен скиммер. И, разумеется, копайте ближе к водопроводу, чтобы не тянуть километры труб.
Как я строила бетонную чашу: пошаговая инструкция для смелых
Раз уж я собралась делать бассейн основательно, я выбрала бетонную чашу. Рассказываю, как это происходило.
Первым делом мы вырыли котлован. Экскаватор — это хорошо, но у меня не было подъезда, поэтому копали вручную. Стены котлована, чтобы не сыпались, делали с небольшим уклоном. На дне тоже организовали уклон в сторону будущего слива — примерно 5–7 градусов. В самой низкой точке выкопали приямок под дренажный колодец.
Дальше сделали подушку. В дренажный колодец засыпали щебень, выровняли его вровень с дном. На дно бассейна уложили песок слоем 20–30 см, хорошо утрамбовали. Сверху — слой гравия около 10 см, тоже с трамбовкой. Потом пришло время армирования. Вязали арматуру толщиной 8 мм, ячейки 20 на 20 сантиметров. Прутья просто скручивали проволокой — сварка не обязательна. Потом залили первый слой бетона — стяжку толщиной 5 мм. После ее схватывания положили второй слой арматуры и снова залили бетоном. Это для надежности.
Стены делали посложнее. Опалубку сколотили из старых досок — их как раз хватило. Для прочности поставили ребра жесткости из бруса. Сразу пробили в опалубке все отверстия для будущих труб и форсунок. Стены заливали поэтапно — по 15–20 см в день, каждый раз давая предыдущему слою схватиться. Арматуру устанавливали точно так же, как и на дне. Опалубку сняли через 4 дня.
Самый ответственный этап — гидроизоляция. Я использовала современную жидкую резину. После ее высыхания провела тест: налила воду и оставила на 10 дней. Отметила уровень. Через 10 дней уровень не изменился — значит, всё герметично. Если бы вода ушла, пришлось бы всё переделывать. После этого я оштукатурила стены, выложила декоративный бордюр из кирпича, смонтировала оборудование и, наконец, облицевала чашу мозаикой. Когда клей высох, я налила воду, включила насосы и проверила всю систему. Это был момент триумфа! Надеюсь, мой опыт поможет вам избежать моих ошибок и сразу сделать всё правильно.